偶饮“鸡尾茶”

有鸡尾酒，为什么就没有鸡尾茶呢？

我一直这么想。

茶本性情事。且解渴。但时下喝得越来越装了，动辄“唐风宋韵”的，都快喝成了教条，就不好玩了，曾应邀去过几个场所，据说完全复原了唐宋茶艺，一道道的仪程，一道道的演示，那个繁琐劲，等她们秀完了，我抬脚走了。

说是为了表示对茶道的敬意，必须走程序。问题是茶本性情事，光顾“程序正义”，岂不成了司法研讨？

当然，忙里喝茶，难免造次。旅途中的茶，解渴而已；办公室的茶，驱乏而已；茶室里的茶，助谈而已；朋友家的茶，礼节而已。

是故真品茶还是独处的好，净水沏一壶，静静心，闻香，辨味，舍此即便在寺庙叙茶，也不免有点“装”，装得很“禅”、很恬淡的样子。

当然，独处就会遐想，有鸡尾酒，为什么就没有“鸡尾茶”呢。

狮峰龙井的地位无可撼动。但我的舌尖对它不敏。彼乃茶中屈原，清则清也，惜乎失之寡淡，狷介自高，孤芳自赏，世人有多少在乎的呢，若仅仅牛饮解渴，真是“淡如水”了，赏龙井须得清静时，摒弃杂念，细细闻慢慢咂，方能体会它幽兰一样或栗子一样的王者香，一缕一缕，时隐时现，好墨好砚好诗好女子都是这样的，东坡说，从来佳茗似佳人。

但因为浮躁，喝着，老觉得淡，当天泡的，第三潽就想弃了，有一次觉得可惜，便滗出茶汁，注入新泡的“涌溪火青”——那是皖南名茶，司马迁的气质，瑰丽奇绝，香高味厚，不想一旦掺入了龙井，味道立刻发生了微妙的变化，“火青”的火气突然减轻了，柔顺了，这个变化于我，不亚于瓦特的顿悟：茶，为什么不能“混搭”着鸡尾一下呢？！

龙井掺火青，屈平遇马迁，浓淡相宜，纤腴互补，勾兑而喝，妙不可言。

我有个感觉，茶一过江便“酽”，便“苦”。虽然耐冲耐泡，醒脑甚好，但过于威猛肃杀，比如六安瓜片、信阳毛尖，山东的崂山绿、日照青，连云港的“花果山云雾茶”——既酽又苦，即令“香”，也是杏眼圆睁，柳眉倒竖的香，是女汉子，是刀马旦，是梁红玉，是刘备的老婆孙尚香，有人喜欢，我看到是怕的，而江南的茶呢大抵如吴门才子，淡雅斯文，开化龙顶与老竹大方就是谦谦君子，“嫌味淡，就掺北”，瓜片搭龙顶，老竹配崂绿，不苦了，不酽了，不淡了，每每喝得我啧啧称赞，天工开物，人设格致，勾兑一下，多好。

渐渐地，红茶也和绿茶鸡尾了。红茶一经发酵大都有“油腻”之嫌，沉稳、世故而暧昧敦厚，滇红中有一种叫“晒红”的，特别醇厚，其浓郁的果香每每令人陶醉，遗憾的是“不鲜”。“香而不鲜”乃所有红茶的通病。为此我请出鲜爽第一的“安吉白茶”，一兑，“晒红”马上点了味精似的，鲜香满口。这样的调试可以类推，安徽茶中“太平猴魁”最鲜，体格魁梧且具兰花香，我目其为颜真卿，用它点了“茶中李煜”金骏眉，同样鲜香满口，某日还加了生普“金圣叹”，三贤相揖，茶分三色：一、猴魁最清；二、生普次之；三、金骏眉最沉郁，托底。缓缓入口，细细品之，心里还在得意，有鸡尾酒，为什么就没有鸡尾茶呢？

朋友号茶痴，从杭州来电揶揄，说这种喝法是“没格局”，茶，应守原香，混喝是“夺其原香”，野蛮。我直接怼她是强迫症。说得雅，转益多味有真趣。说得俗，麻将还分清混碰呢？怎么就“没格局”了？原香原味并非神圣不可侵犯。最顶级的美味和香水，一定是材质“复合”的结果。

唐人煎茶普遍用姜，还加盐，更有撒葱而去昏，加梅而驱倦呢，放在今天岂不大惊小怪？唐人还有莲花茶，日初出，置茶叶于莲花蕊，取其香；有梅花茶，置茶叶于梅花蕊，取其香。这叫“花点茶”，原香何在？宋朝读书人研碎核桃与松子而入茶的，非常普遍。苏东坡上好的茶叶被太太按时俗放入了姜、盐，东坡也不以为意，说：“人生所遇无不可，南北嗜好知谁贤。”史载孝钦后饮茶，喜欢加入金银花，而唐德宗呢，喜欢在茶内加酥酪与胡椒，非常的“洋派”，他的贤相李泌还为之赋诗“旋末翻成碧玉池，添酥散作琉璃眼”，然则他们都是“没格局”之人吗？

我同样喜欢“原香原味”。但原香原味并非神圣不可侵犯。喝茶而偶尔“鸡尾”一下妙趣无穷，君盍不一试？