小镇瓦房店

"我也是老瓦房人。"这算是接上头了。"住瓦房哪里的？"几句话就对上暗号，话匣子就此打开，迟疑的脸上摊开笑容。

老瓦房人是个相对宽泛又带有特定范围的专有名词，特指库区移民搬迁前居住、生活、工作在瓦房店那块地界上的人，虽说搬迁后，瓦房店这个地名还延续了一段时间，但基本上不再归属于这个说法。另外还有一个和现在差不多的属地规则，在那个时间段里离开的也能算是老瓦房人。

小镇不大，街长二里来地，挤满了密密麻麻的老房子，相当长的一段时间，瓦房人对古老的建筑呈现出一种麻木、视而不见的状态。哦，这是吴乃武的老房子。小学在武昌馆。供销社旅社的房子最早是晏家铺子。郭家油坊原来就在那。见得多了，眼界自然就变得宽广，语气里透着不当一回事的味道。

街长房子多的原因是这里自古就是经商的淘金地，据记载，一时的繁华程度堪比县城。商号多，自然手艺人就多，找个老人随口就能说出渚河嘴刘醋客做醋、上街的周线客、郭家铺子的油篓子、补碗的汪碗匠、桥头李孝贵的米浆馍、剃头铺子的宋师、 打金刚折子（盐酥饼）的邝老汉、地理先生李仕银，一个个不起眼的名字后面就隐藏着一段段稀奇古怪的人物故事。

瓦房店可以说兴在河道，败在河道。渚河在上街头汇入任河，流经整个街道注入汉江。没有通公路，铁路时，水路下达汉口，逆流而上，可通往四川大竹河，由此形成陕南一个重要的山货特产物资集散地。水多水患自然就频繁，虽说没有达到年年洪水洗街的局面，但隔上几年就会出现一次搬水的场景。因此，街面上的房屋大多采用全木结构的建筑形式，原因不外乎两种：怀念移民原居地的风貌；减少损失，涨水时把能拆卸的木结构尽量拆走。

各地的商人在此停留，为解乡愁，纷纷建起同乡会馆，会馆多庙会自然就多，有会就要演大戏，除了请外地的班子来交流，瓦房店本地的班子、剧社多，会唱会演戏的人也多，历史上出过清末民初工行大丑的汪彩凤；民国时期原工文武小生，后改须生的左庆智；旦角李冬娃。地方不大，但人们活得并不憋屈，移民骨子里那种生来就有的乐天性格，生活在任何环境都能找出乐趣，喜欢赶热闹的人自然就多。至今留有趣话，有年正月里玩彩龙船，万事俱备，就差一条喜庆的船围子，桥头的马老汉二话不说，回家就把床上铺着的一条半新旧红缎子被面拆了拿过去，一扯两半，刚好够长短，至于家人埋怨啥的，事后再说。

爱玩是为了眼前快活，对文化教育，瓦房店人也有值得骄傲的地方，前有出生于小镇上的明朝兵部尚书刘四科；清道光四年利用修"东来书院"的余款兴建的"鸡公滩义学";清同治八年，育婴会总经理吴凤翥：红色教育家郭抵：民国风云人物吴乃武联合各大商号筹资改建的"保国民小学",校址一直沿用到库区搬迁。近有一门三学子的王焰、王群、王丽三兄妹，以及通过考学、参军，招工离开小镇的诸多青年才俊。有以国画成名的李天海；以书法成名的毛文凯，中学时期，他的随手画马早就享誉校园；年轻时以帅气，投篮潇洒，中年后以书法得名的徐兰平。文学上瓦房店写手也是一个有着鲜明个性特点的群体，文学多面手刘氏父子：刘培森、刘全军；税务所阁楼油灯下，声情并茂用普通话朗读自己文章的高维；写散文的周平松；记录瓦房店真事的汪兴剑、刘清和等。

说了这么多，老瓦房人也有一个致命的弱点，说好听点，把事都看得都淡；难听点就是上进心不足，虽说都在各行各业里辛勤耕耘，收获颇多，但都不大显山露水，不善于钻营，这或许和骨子里的傲气有关：我把那么大的一个老家都割舍了，其他事算个啥！