去中庙吃鱼

秋天水美，巢湖的鱼如两岸一浪浪的稻子，成熟了。就生了点子去中庙吃鱼。中庙有历史，积巢湖文化数百年，临湖而居，正是吃鱼好地方。巢湖八百里，立中庙远望但见浩渺，远帆而近影，微波漾动，秋深得不见底。见不得底的还有湖中鱼，一波波涌动，似从唐或宋的律动里游来，感受秋天的韵味。鱼啜细浪，倒是让低飞的燕子，忘了南归的时间，把回乡的日子一推再推。

巢湖三珍，银鱼、毛鱼、白米虾，它们是湖中鱼的精灵，一方湖的英华。这些英华围绕忠庙边的水域，布下了密密仄仄的方阵。秋风吹蟹脚痒，三珍也沉不住气了。它们往网里钻、船中跳，非得要在和和满满的秋天里走一趟。银鱼晶莹、毛鱼轻巧、白米虾惟妙，清水一煮，就是天下绝妙。选了湖光月色酒家，吃鱼。酒家是妹妹、妹婿选的，他们不止一次来过，吃鱼、品景，能说出一堆子曼妙。真的是个好酒家，隔路是湖，湖光山影在酒家就能看个饱。鱼点了五样，银鱼、旺丫、白丝、毛刀、米虾。银鱼蒸蛋，旺丫红烧，白丝清蒸，毛刀拖面油炸，白米虾小炒，端的鲜美绝仑。还有红烧麻鸭，也是水中物，吃湖中鱼长成，和鱼应无二样。时令菜蔬青翠，足足的湖水浸淫，自是巢湖的味道。

几乎巢湖三珍全上了桌，银鱼怎么烹饪都是美味，但蒸蛋最好，刚出湖的银鱼剔透，急火与鸡蛋同时煮沸，相互咬合，除了鲜美，再无二话了。小炒白米虾，虾体柔软，连壳吃，留下的是无尽的回味。毛刀鱼，有说法了，它是毛鱼的放大版，却不是毛鱼，拖面油炸，连骨刺也挚美。旺丫和白丝，肯定是淡水鱼中的珍品，八百里巢湖给它们提供了好滋味足够的理由，品景剥鱼，都实实在在敦厚朴实。妹妹、妹婿有心，我们是一家四代出行，鱼点得多样，美味各得其所，顾了我八十多岁的父母，又兼容了我一周多的孙子。孙子对银鱼蒸蛋喜爱，父母吃旺丫、白丝，四代人高高兴兴，早超出了一顿饭的意味。饭间孙子坐不住，牵着我的手就去了湖边，湖风轻吹，湖景又吹醒了鱼的鲜美。孙子是第一次面对大湖，一切都让他新奇，迈动小腿，在巢边走个不停。孙子对巢湖水送上岸边的瓷片特別感兴趣，一一指点，竟让我汗颜，我分不清其中的唐、宋、元、明、清，就像我品赏过巢湖三珍，说不清它们来自何个朝代。

巢湖真是块福地，它养育了一方百姓，造就了湖光山色，如今还让一座城沿着它布下诗情和画意。我有如此的联想，鱼成了城边鱼，甚至是城中的鱼，城市之声也会是水，深刻的滋润它们，若干年后，其鲜美可能是另种样子。吃鱼还吃出了又一种味道，母亲告诉我，八十多年前，我的外祖母，还在忠庙带发修行过两年。这应是另一个故事了，可在对鱼的品味中，多上了别样的水声。望穿了秋水，是因为对湖鱼的品味。回途中梦来找我，许多年前，我曾随开湖的船只下湖捕鱼。鱼虾满仓，渔民选了好鱼，就在船头生火，湖水煮湖鱼，好生的美妙。仅是一梦，还是在环湖的大道上醒了，眼望一湖水，灰蒙蒙的，生出些障碍。

我兀自一惊，中午的鱼竟少了一味儿，是湖水清丝丝的味。湖水煮湖鱼，如今的巢湖水生鱼，却煮不得了。